在此，特刊发深圳时尚业专家凌春杰为荣获一等奖的《锦绣罗裙》所作的书评，深度赏析马面裙的前世今生。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　对于裙子，世人多关注它今生所具有的功能和承载的审美，少有人关注其前世所携带的世情密码。著名设计师周锦新近出版的《锦绣罗裙——传世马面裙鉴赏图录》（以下简称《锦绣罗裙》），对自己收藏的125件马面裙从多个侧面予以细致解读，尤其从美学鉴赏角度，赏析了有宋以来人们通过刺绣或提花等方式，对马面裙予以精彩赋神，读来颇为舒心悦目。《锦绣罗裙》以7个章节，不仅梳理了马面裙的历史，而且重点介绍了阑干马面裙、褶裥马面裙、盘金马面裙、月华马面裙和改良异制马面裙的特征，还以举例方式对制作工艺详加解析，阐释了马面裙的前世今生，有助于阅读者的知识增值，有益于提升对服饰文化的美学涵养，有助于体验马面裙的手工制作，可谓知识性、审美性、实用性兼顾。

 

 

 

　　综观我国古代裙装的形态变化，大多体现于裙腰高度、裙身长短、群幅宽窄和褶袍使用等方面，不仅显示了人体结构曲线美，也反映出不同时代社会所奉行的美学风度。裙作为下裳，经历了先秦襦裙到宋元旋裙的长期演变。直到盛唐时期，社会对女性的审美要求从以瘦为美转变为以肥为美，襦裙由此崇尚夸张、奢华、大胆、开放的宽博之风。中唐时期，襦裙向更宽、更博、更长发展，逐步发展为五幅、六幅乃至十幅裙。裙幅增宽与裙长增加，要求对腰身予以收腹，收拢裙腰的技术是加入褶皱，这就是其后百褶裙的演变基础。至五代后期，襦裙向紧窄纤细状态、婉约内敛之风回归，腰上通常紧束带，披帛的长度显著增加，但已比唐代窄。宋代裙装随社会思潮表现出拘谨保守、淡雅恬静特征，襦和裙的搭配仍然流行，裙兴千褶百叠，追求优雅庄重。尽管宋代衣裳在总体上倾向于简朴清丽，普通女性裙装则更显朴素雅致，部分贵族女性却不缺少漂亮衣裙作为点缀，其中最具代表性的是华贵的销金衣裙。彼时“合欢掩裙”以独特裆裤外覆掩裙衣式，受到劳动女子的喜爱。宋初为妇女骑驴之便，打破一片式围合裙的传统模式，创新为两片式四裙门形制共腰的旋裙，在南宋女性群体中得到广泛应用。元代襦裙基本沿袭宋代遗制，下裳穿多褶裙，但幅裙已不是妇女常用衣裳。

 

 

 

　　按照作者考证，马面裙起源于明朝，是在传统“围裙”基础上由旋裙发展而来，加上裙门、褶桐、阑干、刺绣等结构工艺及装饰变化而成，属两片式的围合裙。与旋裙比较，马面裙的重叠裙门结构，基本形制为前片和后片中间开衩，预留前后等宽的矩形平幅裙门，因其形似马面而得名，“马面”两侧打活褶且褶量较大，以增加下半身的活动空间。马面裙外裙门多作装饰，而内裙门则作少作装饰，装饰方法多用刺绣、镶、拼贴等工艺，有修饰体型、突出重心的作用。从发展历史来看，它历经了从圆筒群向A字裙的转变，到近现代又发生变化，或被改制为上衣斗篷，或发展为续边、松紧马面裙等形制。宋元时期，女性衣装基本保留了明代女性的服饰传统。随着满汉服饰文化交流渐趋交融，马面裙逐渐衍生出百褶裙、阑干裙和凤尾裙、月华裙等品类，更为丰富地展现出婉约之美。清代马面裙已成为普遍下装，装饰意味日趋浓厚。民国初期，马面裙出现西化倾向，结构上在侧缝缝合，外形上发展到紧身窄A型，符合人们对简洁、便捷的追求。整体上看，马面裙在发展中，形制上还有续边、松紧带、宽窄腰头、阑干粗细等，或以外观命为百褶裙、鱼鳞裙，或以结构命为阑干裙，或以色彩命为月华裙等，如当人们注重阑干边和绦子边时，矩形面料就演变为用梯形、三角形面料拼接缝制，在拼缝上运用阑干装饰，以形成立体效果。

 

 

 

　　《锦绣罗裙》在阐述马面裙的发展脉络时，以裙为纽带以诗文印证其时的民风世情。首先，注重相关文献的引述印证。在名称探源中，考证了 “马面”一词首见于明刘若思《酌中志》：“两旁有摆，前襟两截，而下有马面褶，从两旁起。”并找到清代方志学家黄钊纂修《石窟一征》的相关记载：“妇人所着裙，围桶而多褶，如古时裳制，谓之马面裙。”在讲述月华裙时，引述《阅世编》的有关记载：“轻描细绘，风动色如月华，飘扬绚烂”。在讲介百褶裙时，引述清代李渔《闲情偶寄》有关描写：“裙制之精细，惟视折纹之多寡。”

 

　　其次，以文物图谱形象化展示裙装特征。在阐述襦裙的审美回归时，以顾闳中《韩熙载夜宴图》中女子穿着窄袖短曳地长裙等加以印证。在阐释马面裙演化成熟时，以《明宪宗元宵行乐图》中后妃宫女们均身穿马面裙予以形象说明。在介绍裙装向高腰发展时，以《女孝经图》描绘的妃嫔身着穿高腰碎花长裙来印证。

 

　　此外，引用历代诗词予以情感化展示。在讲解长裙曳地时，引初唐诗人孟浩然诗句“行即裙裾扫落梅”，卢照邻诗句“长裙随凤管”，形象勾画长裙曳地之姿。在介绍五幅裙向六幅裙演变时，引述中唐诗人李群玉“裙拖六幅湘江水”予以佐证。在描述宋代贵族女性华贵的销金衣裳时，引用宋朝词人李清照《蝶恋花》“泪融残粉花钿重，乍试夹衫金缕缝”。在讲述百褶裙时，引用清朝诗人李静山《增补都门杂咏》：“而今无论何时节，都着鱼鳞百褶裙”，佐证裙幅百褶，或静或动带给人的无限美感。

 

 

 

 

 

　　《锦绣罗裙》在脉络和世情之外，还以结构缝制工艺变化来展现时代的渐进。首先，在对各个马面裙实物图的赏析之中，以部分文字对其结构、纹样、工艺等进行阐述，对所展示实物图的花纹或结构予以绘制解剖。如在介绍刺绣针法时，对盘金绣的金、银丝线原料，在面料表面的盘踞堆叠、曲折缠绕等手法加以说明，以显其奢华富贵的装饰效果。又如在讲述裙褶针法时，介绍了隔段缝制、交叉串联，每条褶纵向每隔2厘米都要固定长为1厘米的两针的方法，以防细褶拉伸时散乱走形。

 

　　其次，选取清末大红色蓝边缎面蝶恋花阑干马面裙为例，详细介绍其形制特征及其平面形制尺寸，其制作工艺流程包括材料准备、制版、裁剪、缝制、整烫等步骤，并介绍了其群面、腰头、背面等使用的不同面料。在介绍裁剪与制作时，对马面、裙肋、绱腰头等各裁片的尺寸、留缝、镶边、刮浆、整烫、拼缝、扣折予以图示详解，配以1幅实物图和8幅结构示意图，使人按此可仿制出马面裙。

 

　　第三，在缝制工艺介绍中，注重将工艺技巧与造物思想相融合，强调多裁片结构与着装舒适性、拼缀工艺与节约意识性、阑干的形制与视觉审美性，以满足对舒适、审美的更高层次要求。如在介绍月华裙时，介绍了八色、九色、多彩、五彩、十色等六款鱼鳞百褶月华马面裙，其每一色都由不同颜色的面料按一定顺序排列，如十色花绸裙用十幅不同面料拼接而成，从左至右依次为宝蓝、藤黄、褐色、月白、橘红、竹青、乳白、大红、奶棕等颜色，呈现了丰富的质感和层次感。

 

　　此外，《锦绣罗裙》通过百余幅裙图，细致展现了缎面、马面以及镶边中的刺绣或提花纹样，逐一解析其文化意蕴和选用搭配的寓意。这些纹样，包括八宝纹、花卉纹、江崖海水纹、蟒纹、蝙蝠纹、云纹、火珠纹、蝴蝶纹、如意纹、万字纹、回字纹、吉祥纹、仕女游园纹、竹叶纹、瓜果纹、博古纹、雀鸟纹、仙鹤纹等不同组合的一百多种纹样，分别寄寓了荣华富贵、吉祥万福、富贵福长、长寿、淡泊高雅、清新自然、高洁坚贞、祈福、昌盛、兴旺、丰收、平安、清雅、幸福美满等中华民族的传统美好祝愿。从实物裙图中，还可以看到缎面变化，缎面除了少数纹花缎、提花缎、暗花缎外，主要还是主打素缎，缎面底色则以红色为主，也还有橘色、粉色、黄色、棕色、白色、米色、蓝色、绿色、黑色、紫色、杏色、灰色、玉色、青色等。同步还介绍了花纹的锈织针法及其特点，包括平针绣、珠片绣、盘金绣、色线绣、打籽绣、茎针绣、三蓝绣、贴绣、锁绣、铺绒绣、绕针绣、卷针绣、卷线绣等，这些针法平针绣为主，组合刺绣纹样，其他针法或点缀或勾边或提亮，使金线、银线、彩色丝线和异色线在缎面上先绣再褶而大放异彩。值得注意的是，个别马面裙纹样并非刺绣而为织造，如实物示例蓝色地山水楼阁纹花缎阑干马面裙，裙前后马面和阑干之间织有“山水婷婷”织金提花装饰，描绘出一幅烟波缥缈、白波滚滚、云卷云舒、葱蔚洇润、山光水色的美好景象，亦与千姿百态的刺绣图相得益彰。

 

 

 

　　今天，马面裙在新的机缘下重新走入我们的生活。马面裙作为历史较长一个时期中的重要着装形制，保留着不同历史时期的时风世情，充分体现出中华民族文化的发展与融合特征。从这个意义上而言，《锦绣罗裙》汇聚不同时期不同特征的马面裙，犹如中华民族文化中的一颗颗珍珠，承载着中华传统文化生生不息的基因与密码，值得我们一再品味，值得珍视和珍藏。

 

　　（来源：纺织服装周刊 凌春杰）